МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ДЕЛАТЬ ПРИЖИМ ТАК КАК ЭТО ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ КОТОРОЕ НАВСЕГДА УБЬЕТ ВАШУ ПРИСТАВКУ

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕБОЛЛ (ПЕРЕПАЙКУ ГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССОРА)

Итак, друзья! Есть предложение создать несколько мануалов по интересующим и наиболее актуальным проблемам, связанным с железякой xbox360.
В данной теме предлагаю собрать все возможные способы прижима GPU консоли (как доказавшие свою эффективность, так и экспериментальные), что является по сути единственным лекарством от болезни современных геймеров - "трех красных" (ошибки 0102 и аналогичных).

Просьба ко всем не оставаться безучастными и предлагать свои дополнения и замечания по существу вопроса!
Крайне приветствуются альтернативные методики прижима GPU. Если методика не проверена ее описание также приветствуется, но с обязательной пометкой НЕПРОВЕРЕНО или что-то в таком духе.
Цветные иллюстрации только добавят ценности вашей инструкции. Всем удачи!
Как сделать прижим GPU

Способ первый. (перевод molot of bitch)
без использования Х-образного крепления
сложность: 4/5

1. В первую очередь необходимо снять радиаторы с материнской платы, используя тонкую часовую отвертку (с узким плоским концом) или узкогубцы. Отжимать необходимо последовательно соседние лапки Х-крепежа (не противоположные!).
Проделав указанную работу, получаем вот такого вида радиаторы:

2. Счищаем с них остатки термопасты и откручиваем крепежные штырьки (по 4 штуки на каждом радиаторе), они нам больше не понадобятся. Образовавшиеся резьбовые отверстия в радиаторах, откуда выкручивались штырьки, необходимо рассверлить 5.0мм сверлом (если в дальнейшем планируется использовать М4 [4.0мм] винты).

Аналогичным образом рассверливаем крепежные отверстия в металлическом корпусе консоли. Сверлим с внутренней стороны корпуса, подложив под низ деревянную плоскую доску (дабы не просверлиться вниз к соседям):


3. Следующим этапом с внешней стороны металлического корпуса вставляем в расширенные отверстия винты и закрепляем их гайками 3.0мм через шайбу 0.71мм. Плотно с усилием закручиваем гайки таким образом, чтобы винт в отверстии закрепился прочно и не прокручивался. Должно получиться что-то вроде такого:


3.1. Проверьте, чтобы все винты в прикрученном состоянии "стояли" строго перпендикулярно поверхности корпуса, ЭТО ВАЖНО!!! В противном случае крепежное отверстие на радиаторе и винт могут не сойтись.

3.2.Также существует альтернативный способ, при котором винты не фиксируются гайками к корпусу, а временно закрепляются скотчем (см. рисунок), а затем фиксируются гайками уже на конечной стадии прижима установленного радиатора.
Данный способ позволяет сохранить некоторую подвижность (люфт) винтов и на стадии окончательной сборки винты можно будет пальцами подогнать под отверстия радиаторов - строгая перпендикулярность в данном случае необязательна:


4. Следующая стадия - установка материнсокй платы. Все просто - опускаем ее внутрь металлического корпуса на винты:


5. На этом этапе необходимо определиться с жесткостью прижима радиаторов к чипам. Согласно нижеприведенным схемам, условно классифицируем степень прижима по 3 типам: легкий, средний и адский / 3 шайбы, 2 шайбы и 1 шайба между радиатором и матплатой соответственно (степень прижима можно варьировать шайбочками и всевозможными мягкими вставками, добиваясь промежуточных вариантов жесткости):

где:
W = Washer = шайба 0.71мм
N = Nut = гайка 3.0мм
S = Spring Washer = шайба-гровер
LN = Lock Nut = фиксирующая гайка
Case = корпус
Package+DIE = чипсет
Heatsink = радиатор

ВНИМАНИЕ: При установке CPU - т.к. проблема неконтакта ему не свойственна - забугорные знатоки рекомендуют использовать самый легкий прижим (3 шайбы, верхний способ), для GPU – 2 шайбы (средний прижим). В любом случае необходимо смотреть по месту и подбирать толщину и количество шайбочек индивидуально в каждом случае!
Согласно этой же логике прижим CPU можно вообще не проводить и крепление радиатора CPU не трогать в принципе.

6. Наносим новую термопасту на процессор(-ы) и устанавливаем радиатор(-ы) ан винты, после чего фиксируем радиатор(-ы) гайками через шайбу и гровер, как показано на схеме выше.
ВНИМАНИЕ:Гайки необходимо закручивать равномерно, не допуская перекосов радиатора, которые могут привести к сколу кристалла (процессора) и неизбежной гибели консоли! Гайки крутим поочередно: по диагонали, соседняя... по диагонали, соседняя и т.д. с интенсивностью 1/2 оборота каждый раз.

Все, прижим осуществлен!!! Если все сделано аккуратно и правильно, консоль чудесным образом оживет и начнет новую счастливую жизнь с пивом и девочками


СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ:
1. Аналогичным образом вместо винтов М4 (4.0мм) можно использовать винты М5 (5.0мм), крепежные отверстия в металлическом корпусе при этом нужно будет еще немного расширить.
2. При использовании винтов М5 есть возможность обойтись без гаек, т.к. резьба штатного алюмиевого радиатора нарезана как раз под М5-винты
3. Длина винтов для осуществления прижима первым способом:
для CPU - не менее 15мм,
для GPU: не более 15мм (иначе он выйдет за границы радиатора по высоте и может упереться в нижнюю крышку привода)
4. Если после проведения "операции" бокс не ожил, необходимо прогреть GPU включением консоли без вентиляторов до появления 2 огней перегрева (обычно через 2.5-3 минуты). Если и это не помогло, стоит пробовать усилить прижим
5. В том случае когда результатом проведения прижима является ошибка 0020, в большинстве случаев лекарством является ослабление прижима
6. В местах контакта шайбы/винта с материнской платой лучше использовать прокладку из любого эластичного материала/вырезать из пластика, например из-под коробки для болванок. Контакт металлических шайб с платой крайне нежелателен!

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ: Лично я считаю данный способ наиболее безопасным с точки зрения деформации материнской платы - из-за чего (как показала практика) проблема неконтакта обычно возвращается!
Способ прижима #1 не выгибает матплату вверх к радиатору в местах крепления винтами (как это происходит при прижиме способом #2), поскольку винты крепятся к жесткой основе - металлическому корпусу.

Незначительная деформация матплаты вниз вероятна по центру процессорного слота, да и то лишь при сильном прижиме. Исключить и эту вероятность можно, проделав несколько дополнительных операций...
Например, поместить прокладку между металлическим корпусом и центром GPU c нижней стороны матплаты (в оригинальном креплении эту роль выполняет пластиковая черная вставка в центре Х-образного крепления). Толщина прокладки должна соответствовать расстоянию между матплатой и металлическим корпусом в собранном состоянии +/-1мм и по площади быть не меньше пластиковой черной вставки в центре Х-крепления.

Основным недостатком Способа #1 является невозможность вернуть корпусу приставки исходный вид - придется расширять (рассверливать) дырки в металлич. корпусе под винты М5, а значит обратно штатный крепеж уже не собрать!



Способ второй. (описали Hungry, Bahus, Gambit, bobr)
без использования Х-образного крепления
сложность: 2/5

Hungry: Каким способом я воспользовался.

Я не стал прикручивать всё к железному коробу это лишнее и много гемороя.
Просто прикручивается радиатр к плате. Для этого нужно:
1. Убрать Х образные крепления
2. Убрать старую термопасту
3. Намазать новую термопасту я использовал КПТ - 8
4. Вам ниобходимо раздобыть 4 Шурупа или болта 5х15мм (М5), 4 металлические шайбы 5х1мм, 4 нейлоновые шайбы 5х1мм (я их вырезал из под банки с дисками там как раз 1мм), 4 гройверные шайбы 5х1.

На рисунке указано куда чего вставлять.

Затем всё аккуратно равномерно затянуть (я зятянул до упора). У меня всё получилось и заработало.
Можно так же использовать медную прокладку мужду кристалом ГПУ и радиатором (этого я не пробовал).

Bahus: Как разобрать бокс описывать смысла нет - кому надо и так уже знает. Я, наверное, могу уже разбирать-собирать бокс, как автомат Калашникова - с завязанными глазами и на время

Сняв радиаторы, не вредно зачистить камни и собственно радиаторы от микрософтовского "термопластилина". За неимением ацетона, я реквизировал у девушки своей средство для снятия лака "Ласка" =) Тоже работает.

От нефиг делать слегка прошелся по радиаторам пастой ГОИ. Видимого результата это не принесло (по науке таки надо было сначала шкурками различной зернистости пройтись) но на ощупь все равно поверхность радиатора стала более гладкой.

Собственно, описание самого процесса:

Как я уже писал, наилучшим образом, как мне показалось, подходят болты М5х10, которые продаются в ОБИ по цене 14р56к за кулек =) Выглядят они вот так:



Главное достоинство использования именно этих болтов состоит в том, что они прекрасно вкручиваются в штатную резьбу на радиаторах и достаточно коротки, чтобы нигде ничего не выпирало.

Соответственно, выкручиваем ключиком на 7 штатные "ноги" радиаторов и откладываем радиаторы на некоторое время всторонку.

Переворачиваем плату вверх ногами и вставляем болты в отверстия крепежа радиаторов. Я не стал заморачиваться с нейлоновыми шайбами, потому как диаметр головки болта как раз равен диаметру контактной площадки для крепежа - то есть риск что-то не то зацепить минимален.

Для облегчения нашей судьбы на данном этапе можно приклеить установленные болты изолентой. Хотя лично я при повторной установке радиатора на CPU (почему так получилось - см. ниже) обошелся и без нее.

Далее переворачиваем плату обратно, надеваем на болты шайбочки (я надел на GPU 2 шайбы, на CPU - 3 - как потом оказалось напрасно), мажем камни термопастой (тоненьким слоем), кладем сверху радиатор так, чтобы отверстия в нем совпали с болтами. (На фото ниже радиатор без термопасты еще).



Далее, не переворачивая платы, на ощупь отклеиваем по одному кусочку изоленты, которые держат болты и, не допуская их выпадения, "наживляем". Тут ничего сложного нет. Любой, имеющий диплом слесаря-гинеколога, справится. При второй установке радиатора CPU я вообще обошелся без изоленты - одной только ловкостью рук =)

Кода все 4 болта наживлены и не выпадают, плюхаем радиатор на камни, и, придерживая его одной рукой, чтобы контакт не пропадал, переворачиваем плату, и отверткой заворачиваем болты РОВНО ДО ТОГО МОМЕНТА, как ощутим МАЛЕЙШЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.

Далее аккуратно начинаем затягивать болты по чуть-чуть, буквально по четверти оборота (чтобы равномерно). Здесь целесообразно затягивать болты "крест-накрест", то есть в таком порядке - сначала левый верхний, потом правый нижний, потом левый нижний, затем правый верхний, это обеспечит равномерное увеличение давление и предотвратит скол кристалла. Закручиваем до упора.

Повторяем вышеописанные процедуры для второго процессора.

Любуемся результатом - выглядит вполне как штатный крепеж - никаким колхозом и не пахнет. Любо-дорого посмотреть =)



Собрал, я, значит, бокс, включил - получил мгновенную раскрутку пропеллеров до максимальных оборотов и два огня - "перегрев". Сразу стало ясно, что какой-то из камней вообще не касается радиатора. Не знаю, почему так - то ли российские шайбы толще, то ли радиаторы у меня тоньше, чем описанные в туториале в начале данного поста, но ТРИ ШАЙБЫ - ЭТО СЛИШКОМ МНОГО, в чем я и убедился, сняв радиатор CPU и увидев, что он практически не касался термопасты. Убрав по одной шайбе, решил проблему и бокс запустился.

Итак, сейчас у меня установлено по 2 шайбы на GPU и по 2 шайбы на CPU.

Говорить о том, решилась ли моя проблема или нет пока рано - вчера вроде бокс час отработал без проблем, но это ни о чем не говорит.

Теперь пара мыслей об охлаждении консоли в целом.

Вчера, после часа работы, пощупал назличные участки платы. Что ни говори - КОНСОЛЬ ГРЕЕТСЯ НЕЩАДНО. За радиатор GPU даже двух секунд держаться нельзя. Мать вокруг процов тоже сильно горячая. Чипы памяти раскалены. Жесть.

Пока думаю установить радиаторы охлаждения на два открытых верхних и четыре нижних чипа памяти. Очевидно, что с установленными на нижних чипах радиаторами материнка не влезет в корпус. Поэтому, скорей всего, в корпусе придется проделать отверстия для того, чтобы радиаторы торчали наружу. Это, кстати, должно улучшить охлаждение нижней части материнки. Также думаю прикрутить удлиненные ножки, чтобы бокс на них стоял.

Кроме того, есть мысля приделать снизу дополнительный вентилятор на вдув, как это описано на Xbox-scene.

P.S. Немного в тему болтов - лучше всего брать именно такие, как на фотке, потому как у них шляпка круглая (а не шестигранная - меньше повреждений платы) и достаточно тонкая, чтобы умещаться в щель между платой и корпусом.


СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ (Gambit + bobr):

1. С радиатором для GPU надо еще повозиться.

Что делал я: брал кусачки и откусывал ребра, которые сверху загораживают отверстия для шурупов. Попутно, с помощью плоскогубцев я придал радиатору ребристую форму. Просто изгибал ребра в разные стороны (волнообразно). Якобы, улучшается рассеивание тепла.
- Сажаешь радиатор GPU, равномерно закручивая со всех сторон.
- Ставишь (по желанию) радиаторы на чипы памяти.
- Закуривая дорогую сигуру и запивая вкусным коньяком, безмятежно включаешь консоль.

ВНИМАНИЕ! При сильном закручивание радиатора GPU может возникнуть ошибка 0020. Твои действия: немного ослабить прижим на GPU. По крайней мере, так было у меня.


2. Вот фотографии шайб, которые лучше использовать вместо металлических, металлической при сильном прижиме можно продавить текстолит платы.




Способ третий. (описал Dracula_2015, фотки - bobr)
без использования Х-образного крепления
сложность: 3/5

Предлагаю такой вариант прижима (без модификации самого радиатора):

1. Снять радиаторы (я снимал только с GPU)
2. Выкрутить крепежные винты из радиатора и счищаем термопасту
3. На этих винтах нарезаем резьбу плашкой М5 и вкручиваем их обратно. Резьба нарезается именно по наружной стороне штырьков и ничего сложного в этом нет - форма у них самая обычная - круглая, а толщина под плашку М5 подходит идеально.
4. Наносим на чип термопасту
5. Со обратной стороны материнской платы притягиваем радиатор гайками М5 (равномерно) без крестовины
6. Ставим в корпус и с обратной стороны корпуса притягиваем винтами которые крепили корпус к крепежной крестовине радиатора
7. Собираем весь ящик... Все!!!

Да и еще - за все время использования данного метода небыло использовано ни одной шайбы!!! Так как на стандартных штырьках они уже есть...

P.S.: Если с первого раза не стартует - дает прогреться без вентиляторов 1,5-2 минуты
P.S.S.: Данный метод проверен на 3-х Xbox360

Фотографии:



Гайки использовать - М5!